CB750K7 remise en route et plus...

Posté le: 27 Mar 2015 16:13

Merci encore de me suivre dans l'aventure passionnante four
J'ai un peu de temps aujourd'hui pour décrire mes travaux.

Etape 6 : On monte la culasse et les AAC

Les sièges de soupapes sont bien étanches, j'ai tout revérifié et renettoyé. Un n eme coup de white et de soufflette sur la culasse.

La loupe ne montre plus aucune poussière, grains ou résidus. L'idéal serait de travailler dans une salle blanche !!

Les deux soupapes abimées sont remplacées, rodées et l'étanchéité vérifiée

J'ai fait un montage à blanc et au couple de tous ce qui se visse dans de l'alu pour valider la solidité des filetages. Ca évite les surprises d'un filetage qui se ramoli lors du serrage...

J'ai attendu 30mn et pas la moindre fuite, on peut passer au montage.

Je vérifie que tout est pret et notamment les joints toriques de conduit d'huile

voila ce que ça donne quand les cylindres sont apte à recevoir la culasse

Je compte les écrous, les rondelles et les centreurs. Certains écrous sont zingués car ils étaient bien abîmés par la corrosion.

Attention car les rondelles sont spéciales avec une épaisseur qui leurs est propre

Positionnée et serrée au couple comme décrit dans le manuel

Je re nettoie les supports d'AAC aux US puis soufflette

Et je re re vérifie les conduits d'huilles sur les supports d'AAC,

Je controle aussi le gicleur d'huile, a la loupe il a encore besoin d'un bain aux US puis vinaigre

Je positionne les toriques de passage d'huile sur la culasse

Les joints disques en caoutchouc. Ils doivent dépassés de leur logement de 15% de leur épaisseur pour bien s'écraser au serrage.

Puis montage des supports et de l'AAC, sans difficultés particulières en suivant le manuel

Ensuite, je monte l'AAC. Notez les traces de graisse de montage noire sur les cames. J'en met aussi sur les paliers d'AAC.

Viennent les culbuteurs, bien huiler les axes :

Fait les réglages de jeux aux soupapes puis ferme le couvercle.
Suivre attentivement le manuel pour le réglage des jeux aux soupapes, on peut facilement se tromper et notamment par rapport a l'ordre de focntionnement des cylindres.

Le reste du moteur sera monté lorsque le moteur sera dans son cadre

Posté le: 27 Mar 2015 16:32

Ben !!! il n'y a pas grand chose à dire.
Je cherche !!!!! Rolling Eyes

Ha ! si ... A-tu fais un deuxième serrage culasse à 12 heures d’intervalle ?

Posté le: 27 Mar 2015 17:16

Oui Patrick,

Serrer au couple -0,5
Attendre au moins 12h
Desserer
Serrer au couple

....

Merci du conseil que j'ai vu de toi sur le forum

Posté le: 27 Mar 2015 17:26

Zut , raté . Va falloir que je trouve autre chose Very Happy

Posté le: 27 Mar 2015 17:38

Moi j'ai trouvé l'oubli qui évite de devoir ressortir le moulbif du cadre :

AS-TU REMPLACE DE JOINT SPIE DE LA PRISE DU COMPTE TOUR SUR LE CACHE CULASSE.

Posté le: 27 Mar 2015 17:47

super travail bravo Wink

Posté le: 27 Mar 2015 23:35

Superbe, merci pour le cours de remontage!
Petite question, le gicleur d'huile qui est en photo, il va où? Je ne l'ai jamais vu....

Posté le: 28 Mar 2015 03:37

Bravo, très beau travail !! La méthodologie est rigoureuse et soignée. Je vais y aller également de mes "petites interrogations". La première: est ce que tu as mis un scellant autour des joints en forme de disque en caoutchouc ? Genre Hondabond, Treebond ou Permatex.

La deuxième interrogation porte sur le couple que tu as utilisé pour serrer les vis située au centre des paliers de cames. Les manuels préconisent 0.9-1.3 m-kg pour les chapeaux de paliers, mais guère de précision pour ceux du centre. Alors que d'autres préconisent, en les distinguants du reste des vis des paliers d'arbre à cames, 0.75 m-kg pour les vis du centre. Je pose la question car les pas de la culasse sont très fragiles, particulièrement ceux du centre des paliers, et que d'expérience en assenant un couple de 0.9 m-kg à ces vis, le pas dans la culasse vient avec.

Posté le: 28 Mar 2015 03:41

VERPOORT a écrit:

Moi j'ai trouvé l'oubli qui évite de devoir ressortir le moulbif du cadre :

AS-TU REMPLACE DE JOINT SPIE DE LA PRISE DU COMPTE TOUR SUR LE CACHE CULASSE.

J'avoue que celui ci peut faire mal au moral Smile

Posté le: 28 Mar 2015 09:19

Merci beaucoup pour votre participation et vos questions interressantes.

Verpoor : oui tous les joints spi sont changés. Comme tous les joints d'ailleurs. Notez que celui de la K7 est plus gros que celui de la K6. Il faut faire une cde a part car il ne se trouve pas dans les kits.

Blackman : il y a deux gicleurs d'huile sur la culasse de part et d'autre du puit de chaine, ils alimentent les support d'AAC qui eux mêmes dirigent l'huile vers les culbuteurs. Ils sont parfois scellés par le temps (huile solidifiée). Tu ne peux pas les manquer car tu dois remplacer les deux joints toriques qui les entoure. Le manuel explique leur importante utilité.

Le but de mon post est surtout de donner des infos introuvables dans le manuel et dispersées dans les forums, autre sources d'infos et ma petite expérience. La méthode est expliquée dans le manuel.

Dawid : pour le scellant sur les disques en caoutchouc, j'ai demandé conseil sur le forum. Et pour une utilisation normale, il n'est pas nécessaire d'en mettre. de plus, j'ai utilisé une très bonne pochette de joint (Verash). Il y a un risque de fuite avec les années (+ de 15ans) ou avec des surchauffes successives.

J'ai mis des hélicoils sur tous les filetages qui fixent les supports d'AAC et leurs chapeaux, y compris à l'endroit des goujons. J'ai serré à 0,7kgm les vis du centre.

Posté le: 28 Mar 2015 10:58

Merci pour les précisions!

Comme tu dis le spi du compte-tour est spécifique sur k7/F2, mais je ne l'ai jamais vu référencé. T'as un endroit pour les commander? Ou bien les spécifications exactes? Ma K7 et ma F2 en aurait besoin!

Merci d'avance et encore merci pour le tuto si complet sur un remontage moteur!

Posté le: 28 Mar 2015 12:11

C'est bien parfait tout ça. Moi j'ai mis un peu de scellant sur les disques en caoutchou. Maintenant tu peux mesurer la compression de tes cylindres en branchant des pinces crocos sur la batterie et lancer le demarreur.

Posté le: 28 Mar 2015 12:53

J'ai trouvé le spi de K7 chez cyclexchange.com.
http://www.cyclexchange.net/Oil%20System%20Comp%20Page.htm

Merci Dawid pour le conseil, je vais faire les compressions cette semaine...

Posté le: 28 Mar 2015 18:02

Histoire de faire ma chieuse Very Happy

Je pense qu'il est bon d'insister sur la présence des joints torique aux extrémités des supports AAC.
Je dis ça parce que les RT ne sont pas toujours très précises à ce sujet , et même l'éclaté de pièces chez CMS n'en fait voir que deux , du moins sur certaines planches .
Plus grave, certaines pochettes de joints n'en contiennent que deux .
Donc l'erreur est facile pour le néophyte.
Ils sont très important pour assurer une bonne pression d'huile des portées extérieures de l'AAC avec un risque de destruction rapide .
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Continu Ponpon, c'est super bien .

Posté le: 28 Mar 2015 20:25

Bien vu Patrick, j'ai sus que ces deux toriques étaient important quand j'ai compris comment se faisait la lubrification du haut moteur.

Pour résumer, tous les conduits doivent être hyper propres et toutes les jointures doivent comporter un joint qui s'écrase suffisamment pour assurer l'étanchéité. Par exemple les toriques c'est 10% mini.

Les pochettes de joints au rabais proposent souvent quelques joints qui ne s'écrasent pas assez et après on risque la casse moteur...

En complément et comme disent les English, Clean, Clean Clean.... le nettoyeur US est vraiment un plus , quand j'ai passé des pièces déjà propre et soufflées, il restait encore des particules.